Непалдағы жеке трекинг: Эверест ұлттық саябағы

2024 Автор: Cyrus Reynolds | [email protected]. Соңғы өзгертілген: 2024-02-08 10:56

"Ом мани падме хум."

Мен Непалда жеке серуендеу кезінде санскриттік мантраны бірнеше рет естідім, бірақ бұл жолы ол бұрынғыдан да тәтті болды. Мен нак ірімшігінің түскі астынан шерпаның қызыл бетін қарадым. Ол күн шыққаннан бері кездескен жалғыз адам болды. Мейірімді күлімсіреп, ол мені қарлы боранның соңынан еруге шақырды. Оның уақыты жақсы болды: мен шаршадым және жоғалдым.

Екі апта бұрын Таиландтағы әдемі жағажайда отырғанда тоңу, шаршау және тыныс алудың тарылуының не үшін тартымды болғанын білмеймін. Бірақ Джон Муир айтқандай, таулар шақырып жатыр, мен баруым керек деп ойладым. Есі кеткен сәтте мен Катмандуға рейсті ұстадым және өмірімдегі ең керемет оқиғалардың бірін бастадым: Сагарматха (Эверест) ұлттық саябағында 19 күн жалғыз серуендеу.

Катманду қарбалас болды. Мен бірнеше күн жарықтандырылған дүкендерде шытырман оқиғалы құралдарды сатып алу үшін келіссөздер жүргіздім. Содан кейін мен топографиялық картаны алдым - әскерде оқуды үйренгенімдей. Эверест базалық лагері көктемде танымал орын, сондықтан мен ұлттық саябақты сағат тілімен айналып өтуді жоспарладым. Жеке саяхатымды саябақтың тыныш, батыс жағынан бастау адам көп жүретін жолдардан аулақ болуға көмектеседі.

Мен Гималайда жалғыз серуендеу мүлдем басқа тәжірибе болатынын білдім. Осы көне жерлерде жалғыздық бата болар еді, мен өз қарқынымды таңдай аламын. Мен өзімнің заттарымды алып жүруді жоспарладым, ол шамамен 30 фунтқа дейін жұмыс істеді. Гидтер мен жүк тасушылар табыс табу үшін туризмге сенеді, сондықтан саяхаттан кейін мен барлық құрал-жабдықтар мен қалған валютаны соқпақтағы отбасыларға тікелей бердім.

Қауіпсіздік маңызды мәселе болды. Мен Темельдің түтінге толы пабтарында кездестіретін гидтерден кеңес сұрадым. Олар оқиғалар мен өмірге толы көңілді кейіпкерлер болды. Кейбіреулерінің саусақтары жоқ болып, үсік шалған. Олар маған Snickers-ті жоғары биіктікте қалай ұнататынын айтқанда, мен мазақ еттім, бірақ олар дұрыс айтты: қатып қалған кәмпитті тістеп алу жолдағы жаман күннен кейін көңіл-күйді көтеруі мүмкін.

Гималайға кіру

Луклаға ұшатын рейс тебірендіргіш және қорқынышты, ал толқу Катманду әуежайында басталады. Бір жолаушыға небәрі 10 келі (22 фунт) жүкті алып жүруге рұқсат етілгенде, тіркеу кезінде антикварлық таразы мұқият тексерілді. Кішкентай турбовинттік ұшақта жұқа ауада ұшқанда салмақ алаңдатады. Көңілдері көтерілген жолаушылар көп тілде әңгімелесті; шытырман оқиға болды.

Луклаға ұшқанда, ең жақсы қар басқан пейзажды көру үшін сол жақта отырыңыз, өйткені ашық кабинадағы шоудан көзіңізді ала аласыз. 45 минуттық ұшу барысында біз тауларға тыныстауды және кептеліп қалған тұтқаларды ашулы түрде сорып, жыпылықтайтын ажыратқыштарды қалпына келтіріп жатқан екінші ұшқышқа таң қалдық. Саяхат минутына 5 долларды құрайдыауа, бірақ мен өз ақшамның құнынан артық алғанымды сезінемін.

Лукладағы Тенцинг-Хиллари әуежайы (LUA) күмәнді түрде «әлемдегі ең қауіпті әуежай» ретінде белгілі. Қысқа қону жолағы 11 градустық еңіске ие және тас қабырғамен аяқталады. Жақындау кезінде жел өзгерсе, ол тауда болуы мүмкін, екінші әрекетті көтеруге уақыт жоқ. Қондырғышты бекіту үшін тегіс ұшқыштар тауға ұшуы керек. Сұр гранит алдыңғы терезелер арқылы көріністі толтырады, сіз сәлден кейін аяқтары дірілдеп кеткенше (үміттенеміз). Кетер алдында білікті ұшқыштарымызға алғыс айттым. Олар басқалар сияқты терра фирмаға қайта оралғандарына бақытты болып көрінді.

Ұшу жабайы болса да, оның Гималайға шығудың дұрыс рәсімі екенін көп ұзамай түсінесіз. Соққыдан бір рет тыныштықты байқадым. Катмандудағы кернейлердің какофониясы тек желдің дыбыстарымен және топоз пойыздарындағы шырылдаған қоңыраулармен ауыстырылады.

Непал сәуір айында төмен ылғалдылыққа ие болады, бұл аспанға айқындық пен тым айқындық береді. Мен барлық жағынан мүмкін емес алысты көре алатындай сезіндім және көргенім сюрреалист болды. Тау пейзаждары өңдеу үшін тым тамаша дерлік. Ми әрекетке жету үшін күреседі. Ешқандай жолдар, сымдар, белгілер немесе қоршаулар ұлылықты кез келген бағытта бұзады. Менің жалғыз емес екенімді еске салу үшін тек кернектер, достық тастар болды. Олар маған көптеген аязды таңертең жолды үнсіз көрсетті.

Жаяу жүргеннің екінші күні Намче базарына келдім. Намче - крампондар сияқты соңғы минутта қажет нәрселердің орталығы және соңғы аялдамасыжәне пицца. Бұл банкоматты пайдаланудың соңғы мүмкіндігі. Наубайханаларда кешкі уақытта тәтті тағамдар мен деректі фильмдер көрсетіледі. Атмосфера әлеуметтік және жанды. Жаңадан келген саяхатшылар жоғары жаққа ұмтылады. Төменге түсіп келе жатқан шаршаған трекерлер тамақтың жаңа нұсқалары мен оттегінің молдығына екі есе қуанышты. Намче базары 11 286 фут биіктікте орналасқанымен, Гималай стандарттары бойынша ол төмен.

Тезірек бейімделу үшін Намче базарындағы үш күнімді «биікке шық, төмен ұйықта» деген тау нақылын ұстанып, ақылмен пайдаландым. Аймақтық жорықтар ерекше көріністермен марапатталған жүрек соғу жаттығуларын қамтамасыз етті. Кетер алдында мен суық душ қабылдауға ақша төледім, бұл соңғы 16 күнім де, мүмкіндігінше қосымша Snickers барын сатып алдым.

Эверест ұлттық саябағында жол жоқ. Барлығын жүк тасушылар мен топоздар тынымсыз көтеріп жүруі керек. Соқпақтардың бойымен ауыр жүк тиелген топоз пойыздары сылдырлады. Маған олармен көпір өткелін ешқашан бөліспеуге және әрқашан жолдың шетінен ең алыс жағына көнуге кеңес берді. Кеңес орынды болды. Кейін тікұшақ төбемнен төмен өтіп бара жатқан жануарлардың біразы шошып кеткенде, мені таптап кетті. Дүрбелеңге түскен аңдар мені жақсылап тепкілеп, аяғымды сындырып алды, бірақ мен соқпақтың жар жағында болсам, мені итеріп жіберген болар еді.

Мұзды бұлақтар мен шағын сарқырамалар әдетте ауыз сумен қамтамасыз етті. Бұл өте мөлдір болды, бірақ мен әрқашан бірінші суды өңдедім. Сіз шыңында тұрғанша, бұл шын мәнінде Эверест ұлттық саябағында опция болып табылады, сіз елді мекен жоғары және ластануды төменгі ағынға жібереді деп болжауыңыз керек. Iқұрғақ ауа мен биіктікке байланысты сусыздануды жеңу үшін күніне екі галлоннан астам су ішетін.

Кешкісін мен басқа саяхатшылармен бірге шәй үйлеріндегі топозды пештердің айналасында қыдырдым. Әңгімелесу сандардың бос сөзіне айналды. Биіктік әркімнің ойының алдыңғы қатарында қалады, себебі бұл: математиканы шатастырып алсаңыз, ол өлтіруші болуы мүмкін. Тіпті бәрі жақсы болса да, оттегінің аз болуы денеге оғаш нәрселер әкеледі. Қанды басқа жаққа бұру үшін жаңа капиллярлар өскен сайын сіз физикалық түрде өзгересіз. Бір апталық саяхатта сіз дәмге ие боласыз. Бірақ ерікті дәрігердің айтуы бойынша, ұзағырақ болу істің «біртүрлі» болуына әкеледі. Ол дұрыс айтты.

Ұйқы қаншалықты шаршасаңыз да оңай келмейді, ал армандар - бұл психикалық карнавалдар. Дене оттегін тасымалдау үшін көбірек қызыл қан жасушаларын жасайды. Бөлме жасау үшін басқа сұйықтықтар жойылады. Кез келген түнде дәретханаға 10 рет бару ерекше емес. Өкінішке орай, бұл дәретханалар трассалардағы суық дәліздердің соңында жиі кездеседі. Ең жаманы сыртта, қарлы үйлерде, бірақ сіз тым болмағанда жұлдыздарды көре аласыз.

Соқпақтың бойындағы оқшауланбаған қонақүй бөлмелері үйдегі кемпинг сияқты сезіледі. Сағат 19:00 шамасында бұрылмас бұрын. Әр түнде төсек жылытқыш ретінде пайдалану үшін бөтелкелеріме қайнаған су құйып отырдым. Күн сайын таңертең олар ауыр көрпенің астында қатты мұздайтын. Көптеген түндер теңіз деңгейіндегі күнге күйіп қалу және кокос сусындары туралы қиялдаумен өтті. Бұл уақытта ауа райы жүйесі сияқты төсек үстінде мұздаған тыныс бұлттары жиналды.

Чо-ла асуын кесіп өту

Мен Чо-Ла өтуінің қиын болатынын білдім және ол көңілін қалдырмады. Менің картамдағы көңілді кеңестер мені ұзақ уақыт бойы қорқынышқа толтырды: «мұзды кесіп өту қиын», «жартастар құлау қаупі» және «жарықтардың ауысуы». Бос морена мен тұрақсыз мұздық Эверест базалық лагеріне апаратын жолды жауып тастап, 17, 782 фут биіктікте тұрды. Чо Ла - ұлттық саябақтың батыс жағын Эверестке танымал соқпақпен байланыстыратын нүкте. Егер мен оны өте алмасам, мен бір апта бойы кері кетуге мәжбүр болар едім. Тынымсыз жеткен биіктіктен айырылады.

Мен таңғы 4-те фарамен бастадым, бірақ Чо Ла әдеттегіден гөрі темпераментті болды. Жолды бір күн бұрын жауып қалған қысқы боранда қар жауып қалды. Жалғыз жоғары көтерілгенімде мұз басқан тастар тайып, құлады. Жоғарыдағы көрінбейтін сырғанақтардан қар мені шаңдатты. Сол күні жағдайға байланысты ешбір топ өтуге әрекеттенген жоқ. Мен альпинизм бағаналарыммен жаңа ғана жасырылған жарықшақтарды зерттедім. Мен өзімді ашық және жалғыз сезіндім. Көліктердей үлкен тастардың өздігінен қозғалып жатқанын көру сияқты алаңдатарлық нәрсе аз. Мен өткелден өттім, содан кейін сақалыма қар жиналып жатқанда үзіліс жасау үшін құладым. Жалғыз Шерпа өзінің мантрасын айтып, дәл сол кезде келді.

Базалық лагерь алдындағы соңғы аялдама, Горак Шепке барар алдында Дзонглада екі керемет түнді қалпына келтірдім. Мен өзімнің соңғы бағалы Snickers барымды ақырын және құрметпен жедім. Бір аптада екі қыстан аман қалу сценарийінен кейін менде жаңа болдықазіргі уақыттан ләззат алғаны үшін бағалау. Шынымды айтсам, өзімді бұрынғыдан да тірі сезіндім. Гималай тауларындағы қиындықтар қиын, бірақ нәтиже үлкен.

Эверест базалық лагеріне келу

Бір қызығы, Эверест тауы Эверест базалық лагерінен көрінбейді. Мен Қасиетті Ананың өзін жақсы көру үшін қараңғылықта көршілес «төбе» Кала Паттарға көтерілуді бастадым. 18 500 фут (5 639 метр) биіктікте мен күннің шығуын және осы әлемнің шыңының керемет көрінісін тамашаладым. Дұға жалаулары мен тыныс алғанда қатты желмен желбіреді. Кала Паттардағы оттегі деңгейі теңіз деңгейіндегі оттегінің шамамен 50 пайызын ғана құрайды. Көптеген трекерлерге келетін болсақ, бұл Гималайдағы ең биік биіктік болды. Альпинистер менің алдымда Эверест шыңына жеткенде небәрі 33 пайыз оттегімен не сезінетінін елестетуге тырыстым.

Келесі күні белгісіз ауа райына қарамастан мен Эверест базалық лагеріне үш сағаттық жаяу бардым. Мен дірілдеп, дірілдеп қалдым. Өмір бойы Эверест тауы туралы деректі фильмдерді көргеннен кейін бала кездегі арманы орындалды. Келгенімде бақытты жас бетіме қатуға тырысты.

Тікұшақтар керек-жарақ әкелінген кезде төбеден гүрс етті. Альпинизм маусымы басталғалы жатқанда, атмосфера шуылдап, қызық болды. Мен BBC және National Geographic-тің камералық топтарын кездестірдім. Мен Эверестке көтерілетін жолдың басы және ең қауіпті учаскелердің бірі болып табылатын Хумбу мұз сарқырамасына құрметпен қол тигіздім. Мен тұрған жерімнен шығу үшін альпинизмге 11 000 АҚШ доллары рұқсаты қажет.

Жорық кезінде мен барометрлік қысымның күрт төмендегенін сезіндім. Ауа-райының қолайсыздығынан құлағым дірілдеп кетті. Маған базалық лагерьден қалағанымнан тезірек кетуім керек еді, бірақ балама шешім - бейтаныс адамның шатырында түнеу еді! Мен асығыс Горак Шепке қарай жүгірдім. Бірақ қар жан-жаққа ұшып, сынғыш тастар айнала сырғанап бара жатқанда, менің жүзімде күлкі пайда болды. Әйтеуір, бәрі жақсы болатынын білдім. Қалған өмірімде қандай шытырман оқиғалар өтсе де, дүниенің шыңында өткізген уақытым мәңгі менікі болады.

Төменде "ом мани падме хум" әнін айттым.